Настройка магнитолы на примере Pioneer DEH-1900UB
В начале нашей статьи есть смысл сразу заметить, что нижеприведённая методика настройки магнитолы рассчитана на пользователя начального уровня, и в ней нет ничего сверхсложного. Отметим также, что качество воспроизводимого звука обычно только на 33% зависит от состава и качества компонентов аппаратуры. Ещё на треть оно зависит от правильности установки оборудования, и оставшиеся 33% — от грамотности настройки аудиосистемы.
В данной статье мы разберём, как настроить магнитолу пионер. Рекомендации по регулировке рассмотрены на примере модели Pioneer DEH-1900UB из линейки 2020 года. Их также можно использовать для регулировки других современных автомагнитол Pioneer, поскольку все имеют одинаковое меню. Исключение представляют процессорные устройства, настройка которых несколько сложнее.
Требуется усилитель звука
Если претензии к звуку у владельца авто остались, значит, переходим к последующему этапу — монтажу дополнительного внешнего усилителя. Его покупают не ради громкости, а для чистоты звука. Находящийся в штатной магнитоле внутренний усилитель при переходе на более высокое звучание добавляет в аудиотракт системы погрешности по всему диапазону частот.
Рекомендуемая статья: Сцепление — важная часть вашего автомобиля
Благодаря внешнему усилителю, звук в авто делается лучше и чище, обеспечивая широкий размах сигнала на динамики.
Вот только задача в том, что в штатных магнитолах нет специальных выходов на внешний усилитель. Их необходимо делать самим. Самый элементарный «пассивный» способ — собрать с помощью трансформаторов схему, которая понизит уровень выходного из радиоэлектронного устройства сигнала до требуемого, чтобы затем подключиться к внешнему усилителю.
Стоимость такой схемы — от одной до двух тысяч рублей. Но погрешности частот от штатного звукового тракта не ликвидируются и переходят во внешний усилитель. Преимущество такого вида подключения — простота инсталляции и минимум изменений в головном звуковом устройстве.
Можно прибегнуть к «активным» схемам, которые «интеллектуально» обработают сигнал на выходе. Это готовые устройства, цена которых напрямую зависит от завода-производителя и варьируется в пределах от 5 до 15 тысяч рублей.
Самый прогрессивный способ усиления звука — доработка «родной» магнитолы, создание в ней линейных выходов. В таком случае необходимо головное штатное устройство разобрать, найти место присоединения к имеющемуся усилителю и вывести сигнал. Стоимость работ по организации линейного выхода — от 7 тыс. рублей.
Эквалайзер
Эквалайзер позволяет сделать звучание более ровным – поднять или понизить басовые, средние и высокие частоты.Это довольно тонкая настройка аудиосистемы. Регулируется не весь диапазон звука сразу, как в других пунктах меню, а конкретные полосы частот. У разных моделей встречается разное их количество, в зависимости от класса оборудования. В магнитолах Pioneer их пять: 80 Гц, 250 Гц, 800 Гц, 2,5 кГц 8 кГц.
Эквалайзер находится в разделе «Аудио» меню настроек, пункт EQ. В нём можно выбрать одну из предустановленных стандартных настроек. Для тех, кого эти варианты не устраивают, предусмотрено два набора пользовательских настроек (Custom).Переключаться между ними можно как из меню, так и кнопкой EQ рядом с джойстиком.
Чтобы произвести изменения частотных параметров в пользовательской настройке, нужно выбрать её колёсиком и нажать на джойстик. Затем поворотом колеса выбрать одну из полос частот эквалайзера. Снова нажать на джойстик и выставить положение от -6 (ослабление частоты) до +6 (усиление). Действуя таким образом можно сделать одни частоты громче, другие – тише.
Универсального рецепта настройки эквалайзера на магнитоле не существует. Производится она на слух в зависимости от предпочтений потребителя. Кроме того, разные варианты регулировки подбираются под определённый жанр музыки.
Можно дать лишь приблизительные рекомендации:
- если будет воспроизводиться тяжёлая музыка, стоит усилить бас – 80 Гц (но не слишком, +2–+3 достаточно).Ударные же инструменты звучат в районе- 250 Гц;
- для музыки с вокалом нужны частоты примерно 250-800+ Гц (мужские голоса ниже, женские – выше);
- для электронной музыки понадобятся высокие частоты – 2,5-5 кГц.
Настройка эквалайзера является очень важным этапом.С помощью данного инструмента можно кратно улучшить качество звучания. Даже в случае, если акустика не является очень дорогой и качественной.
Аудиосистема в машину : динамики, усилитель, схема для акустической системы.
Цена затеи
Уже по сложившейся доброй традиции начинаем сразу же с цены. Собрать нормальную акустическую систему можно за 25 000 рублей (это на 2020 год). Эта цифра подразумевает под собой «голую» стоимость всех необходимых компонентов. В нее не входит стоимость сборки и установки у специалиста (подразумевается, что всё это сделаете вы сами). Так же не учитываю стоимость шумоизоляции (вещь весьма нужная) и уж тем более установки её у специалиста. Речь только о цене компонентов. Найти компоненты можно и дешевле, но мы ведь хотим собрать нормальную(!) аудиоситему, которая позволит нам получать удовольствие от прослушивания, добиться от нее достаточной мощности и чтобы прослужила она нам долго. Это базовая, стартовая сумма за хорошую аудиосистему, которая при это морально не будет выглядеть дешевкой и отличить её от более высокой по стоимости сможет лишь разбирающийся в автозвуке человек. Если же Вас интересует цена акустической систем под ключ — это будет примерно от 40 — 50 т.р. до бесконечности. В бюджет же нашего, вышеуказанного варианта войдут: головное устройство (прим. 3500 руб.), усилитель звука (прим. 6500 руб.), динамики (прим. 3000 руб. за два), твитеры (прим. 1500 руб.), конденсаторы для твитеров, если вдруг в них не установлены (прим. 100-200 руб.), сабвуфер (прим. 5500 руб.), предохраитель для безопасного использования всего этого добра (прим. 500 руб.), мелочовка (провода силовые, акустические, межблочные, клеммы) (прим. 1500 — 2000 руб.). Стоимость компонентов может немного отличаться, это не страшно. Главное — правильно их подобрать!
Подбираем компоненты для нашей аудиосистемы!
При покупке компонентов аудиоситсемы в машину следует обратить внимание на производителя компонентов акустики. Так, хорошие, качественные динамики, сабвуферы, усилители производят фирмы: Pioneer, Alpine, JBl, Kicx, Edge, Alphard, JVC, Sony, Kenwood, Mistery, Supra, здесь выбор широк. Так же хорошие усилители аудиосистемы производят Blaupunkt и SWAT. Головные устройства — это Pioneer, Sony, Alpine, JVC и Kenwood. Акустические провода и межблоки (тюльпаны)- TChernoff, Kicx, Audio-nova. Акустические провод обычно идут в комплекте к компонентам, но не всегда они обеспечивают достаточное качество передачи сигнала. На проводах ни в коем случае нельзя экономить! От них напрямую зависит качество звука. Поэтому советую использовать акустические провода и межблоки вышеуказанных фирм.
1
Головное устройство (магнитолу) желательно приобретать со встроенным звуковым процессором, который поможет вам настроить фильтры частот для динамиков. Нужно так же обратить внимание на количество пар линейных выходов, если Вы надумаете, например подключить два усилителя (чтобы усилить четыре динамика в авто), то и линейных выходов у магнитолы должно быть не менее двух. Если Вы меломан и качество звучания для вас превыше всего, то стоит так же обратить внимание на возможность магнитолы воспроизводить форматы hi-res качества, это flac или wav.
Обязательно, при покупке твитеров, уточните, имеют ли они встроенные конденсаторы. Конденсаторы необходимы для того, чтобы не позволять твитерам играть низкие частоты звука, для которых они не предназначены. Если твитеры будут воспроизводить их, то это не только ухудшит качество звучания аудиоситемы в вашей машине, но и поспособствет их скорейшему выходу из строя! Конечно, мы обрежем им нижний порог воспроизводимых частот в настройках магнитолы с помощью её процессора или активного кроссовера. Но конденсатор все равно лишним не будет. Тем более что и стоит он сущие копейки.
В схеме для акустической системы всегда используйте предохранитель! Располагайте его на силовом проводе, на расстоянии примерно в 20-30 см. от аккумулятора. Он убережет вашу аудиоситсему от непредвиденных опасностей и в случае, если что-то пойдёт не так разомкнет цепь. Клеммы (наконечники) всегда используйте медные, они намного надёжнее чем алюминевые. Обязательно очень крепко их фиксируйте на аккумуляторе! Иначе может возникнуть воспламенение проводки, а то и автомобиля! Так же и провод в клемме всегда фиксируйте очень качественно.
Схема акустической системы — собираем своими руками!
При подключении акустической системы первым мы подключаем магнитолу и запитывем силовым кабелем от аккумулятора (не забывая про предохранитель в схеме на силовом кабеле!), затем запитываем усилитель и подключаем его к магнтоле через выход Rem и межблочные провода (тюльпаны). К усилителю аудиосистемы, через акустические провода, заранее проведенные под салоном в машине мы уже подключаем динамики и сабвуфер. Нагляднее собрать и подключить аудиосистему в машине нам помогут мастера из Loud sound:
Внимание! В видеороликах используется ненормативная лексика!
Очень надеюсь, что данные рекомендации помогут Вам приобрести, установить и настроить аудиосистему мечты! Удачи Вам!
Фильтр высоких частот
Далее находим пункт HPF (High-passFilter). Это фильтр высоких частот, который обрезает частоту звука, подаваемого на динамики, ниже их граничного паспортного значения. Делается это из – за того, что,стандартным динамикам (13–16 см) из-за небольшого диаметра диафрагмы и малой мощности очень сложно воспроизводить низкие частоты. Вследствие этого звук воспроизводится с искажениями даже на небольшой громкости. Если обрезать низкие частоты, можно будет получить чистое звучание в большем диапазоне громкости.
Если у вас нет сабвуфера, то рекомендуем установить HPF фильтр на частоте 50 или 63 Гц.
Затем можно выйти из меню кнопкой возврата и проверить результат. Делать это лучше на громкости 30.
Если качество звука не устраивает, или если вы находитесь на природе, и хочется устроить громкую дискотеку, можно поднять нижнюю границу от 80–120 Гц и более. Такой же уровень граничного среза рекомендуется применить при наличии сабвуфера. Эти мероприятия позволят кратно увеличить чистоту и громкость воспроизводимого звука.
Также здесь есть регулировка крутизны затухания частот. На Pioneer она бывает в двух положениях – это 12 и 24 дБ на октаву. Советуем вам установить данный показатель на 24 дБ.
Звук в автомобиле: схемы и правильность их выбора
Создание любой автомобильной аудиосистемы является достаточно трудоемким процессом, где нужно учесть много различных факторов, чтобы уменьшить количество ошибок, на устранение которых приходится тратить время и деньги. Причем возникающие в процессе такого творчества трудности отрицательно действуют не только на ваш бюджет, но и создают душевный дискомфорт при достижении результата, который далек от желаемого.
Поэтому, чтобы не «наломать дров», определите свои цели и финансовые возможности на начальном этапе. Вы, например, можете купить недорогую автомагнитолу, которая будет вполне соответствовать вашим требованиям, а позднее, решив установить в автомобиль CD-чейнджер, с удивлением обнаружите, что эта магнитола не имеет функций управления накопителем компакт-дисков.
Начало любого проекта оснащения состоит в планировании пути его осуществления, поэтому предлагаем рассмотреть компоновочные схемы автомобильных стереосистем.
Схема 1 предполагает наличие головного устройства (это может быть автомагнитола, CD-ресивер, минидисковая дека), передней и задней акустики.
Чаще всего в качестве передней акустики используют 13- или 16-сантиметровые динамики, а в качестве задней акустики — овальные динамики размером 6 и 9 дюймов, их выпускают практически все известные фирмы-производители. Это самая простая и наиболее часто встречающаяся схема, главное достоинство которой — невысокая цена. Качество звучания такой системы, как правило, такое же невысокое.
Добиться хорошего качества в подобной системе достаточно трудно в связи с тем, что она не имеет никаких путей регулировки, кроме использования стандартного темброблока головного устройства, чего явно недостаточно.
Для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот, а в качестве задней — высококачественную акустику серии PRO или HQ (например, «Кларион SRF 6981», «Keнвуд KFC-HQ 691»).
Хорошим решением будет использование европейской или американской акустики 6 на 9 дюймов, которая отличается от японской более мягким воспроизведением низких частот и естественнее воспроизводит высокую и среднюю часть диапазона (например, «KEF 690 Q», «Сентрек SRS 6980», «RCF 6910», «Бостон Акустик CX 9.3»).
Схема 2 содержит в себе головное устройство, переднюю акустику (желательно компонентную) и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой компоновочной схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука, не меняя исходных компонентов.
При этом у вас не возникает проблем, куда деть не очень хорошую переднюю акустику, потому что вы сразу покупаете продукт другого класса. Американские специалисты по продаже автомобильной аудиотехники утверждают, что, если вы не можете купить «хороший звук» сразу, но при этом хотели бы иметь его в будущем, необходимо установить высококачественную переднюю акустику с хорошим сабвуфером. При этом вы получите достаточно ясный звуковой образ на передних сиденьях автомобиля с достаточно мощной поддержкой сзади — конечно, если использовать действительно хороший сабвуфер (однако сабвуферы типа «Пионер TS-WX 80» в категорию хороших отнести нельзя).
Проверить это утверждение достаточно легко можно в любом, хорошо «сделанном» в плане звука автомобиле, отключив заднюю акустику. Часть эффекта окружающего звучания неизбежно снизится, но поверьте, что такой вариант играет намного красивее, чем общепринятая схема 1.
В пользу этого говорит и тот факт, что на международных звуковых соревнованиях «Саунд офф» выставочные автомобили достаточно часто исполняются по схеме 2.
Пример — автомобиль «БМВ» 5-й серии, являющийся призером чемпионатов Германии и Швеции, а также призером Европейского чемпионата IASCA в классе PRO, мощностью до 600 W RMS. Машина оборудована передней акустической системой (трехполостная компонентная система «DLS Дженезис») и тремя 25-сантиметровыми сабвуферами «DLS W-110С».
Стоимость компонентов примерно в два раза выше, чем в традиционном первом варианте, но при этом у вас есть возможность шагнуть выше среднего уровня.
Вторая компоновочная схема в любое время может быть дополнена задней акустической группой, и тогда вы получите привычный для себя вариант построения системы с передними и задними динамиками, уже имея в своем распоряжении достаточно мощную «басовую партию» в салоне своего автомобиля (схема 3).
В пользу второго варианта компоновки говорит и тот факт, что такие схемы, как правило, меньше нагружают основную акустику, позволяя дольше сохранить ее работоспособность. Вспомните, сколько раз вам «не хватало басов»? Вы пытаетесь добавить «низов», тем самым перегружая акустику, которая просто не в состоянии воспроизвести эту часть диапазона с нормальной отдачей. В то же время, если в вашем распоряжении есть сабвуфер с номинальной мощностью 250-300 W RMS (500-800 W MAX), спроектированный для воспроизведения частот от 20 Hz до 1 kHz, на него можно возложить задачу по созданию в салоне даже избыточного звукового давления.
Для некоторых автовладельцев использование сабвуфера вносит свои неудобства тем, что он занимает определенное пространство в багажнике, уменьшая его объем (объемы корпусов сабвуферов могут составлять от 30 до 80 литров).
Если вы не готовы пожертвовать частью объема своего багажника для установки сабвуфера, то можно попробовать улучшить первую компоновочную схему. В этом случае можно добавить в систему усилитель для «раскачки» задней акустики (схема 4).
В качестве такого усилителя можно использовать любой двухканальный, номинальная мощность которого составляет 30-50 W RMS на канал.
Как правило, это акустика с номинальной мощностью 60-80 W RMS (180-250 W MAX), и встроенного усилителя головного устройства (30-40 W MAX) оказывается недостаточно для обеспечения нормальной работы таких динамиков.
Эффект «недораскачки» акустики возникает довольно часто в системах с неправильно согласованной мощностью источника и акустической системы.
При высоком уровне громкости возникает характерный «хрип» в динамиках, что является проявлением этого эффекта. Встроенный усилитель головного устройства при повышении нагрузки не в состоянии обеспечить необходимую отдачу, на его входе вырастает потребление питания, на которое его конструкция не рассчитана. Поэтому он начинает работать с искажениями, хотя существует распространенное заблуждение, что «не держит акустика».
Вопросы согласования мощности источника и акустической системы мы затронем более подробно в материале, посвященном автомобильным усилителям.
В завершение хочется сказать, что правильно выбранная для себя схема компоновки позволяет более рационально тратить свои деньги на то, что вам хочется за них получить.
Фильтр низких частот (сабвуфер)
После того, как мы разобрались с колонками, выполним настройку магнитолы под сабвуфер. Для этого нам понадобится фильтр низких частот. С его помощью мы состыкуем частоты колонок и сабвуфера.
Ситуация выглядит следующим образом. Когда мы убрали с акустики бас (установили HPF на 80+), у нас получился громкий и качественный звук. Следующим этапом мы должны “пристыковать” к нашим колонкам сабвуфер. Для этого заходим в меню, выбираем пункт аудио, в нём находим раздел управление сабвуфером.
Здесь имеются три значения:
- Первая цифра – это частота среза сабвуфера. Здесь всё так же, как и с эквалайзером. Конкретных значений установки просто не существует, а диапазон, в котором можно “поиграться”, составляет от 63 до 100 Гц.
- Следующая цифра – это громкость нашего сабвуфера. Думаем, тут всё просто, можно сделать сабвуфер громче или тише относительно акустики, шкала от -6 до +6.
- Следующая цифра – это крутизна затухания частот. Она также, как и в HPF может быть или 12 или 24. Здесь также небольшой совет: если устанавливаете высокий срез, то сделайте крутизну спада на 24, если более низкий, то можно установить на 12 или 24.
Качество звучания зависит не только от настройки вашей аудиосистемы, но и оттого какие динамики у вас установлены. Если вы хотите заменить их, советуем ознакомиться со статьей «что необходимо знать при выборе автомобильной акустики»
Установка сабвуфера
Следующий этап — подключение сабвуфера. Многие владельцы авто отказываются от него, ведь новые качественные динамики в сочетании с внешним усилителем дают отличный звук, весьма чистый, что вполне достаточно для обычного пользователя. Для любителей же электронной музыки сабвуфер будет необходим. Хотим предостеречь от приобретения готового «саба» с уже встроенным усилителем и монтажом его к штатной системе.
Сегодня в продажу поступили различные «ящики» и «бочки» по приемлемым ценам, которые некоторые «специалисты» подключают самостоятельно в гараже. Только, сэкономив деньги, вы не получите желаемого результата, в чем потом искренне разочаруетесь.
Рекомендуемая статья: Подборка тюнинга Mercedes Gelandewagen от ведущих тюнинг-ателье
Чтобы звуки музыки в автомобиле воспроизводились красиво, сабвуфер подключают под имеющуюся акустическую систему, учитывая пространство машины. И никак не иначе.
Стоимость доработки штатной аудиосистемы вместе с «сабом» тянет на сумму от 50 до 90 тысяч рублей.
Выключение режима Demo
Сразу после покупки и подключения магнитолы следует разобраться, как отключить демо-режим, предназначенный для показа устройства в магазине. Использовать магнитолу в этом режиме можно, но неудобно, так как при выключении его не гаснет подсветка, а по дисплею бегают надписи с различной информацией.
Отключение демо-режима осуществляется очень просто:
- Заходим в скрытое меню, выключив магнитолу и зажав кнопку SRC.
- В меню поворотом колеса доходим до пункта DEMO.
- Переключаем демо-режим из положения ON в OFF.
- Выходим из меню кнопкой BAND.
Также в скрытом меню можно настроить дату и время, зайдя в раздел System. Здесь переключается отображение времени (12/24-часовой режим). Затем открываем пункт «Настройка часов», и поворотами колеса настраиваем время. В разделе System также имеется настройка языка (английский/русский).
Если у вас сбрасываются настройки при выключении зажигания, в статье «как подключить магнитолу» есть ответ на этот вопрос
