Тормозные колодки – важнейший рабочий компонент тормозной системы, работающий в постоянных экстремальных нагрузках. При торможении автомобиля, передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, потому что принимают на себя импульс силы движения автомобиля. Поэтому передние колодки приходится менять чаще, чем задние, примерно в 3 раза. Самостоятельно произвести замену тормозных колодок в домашних условиях под силу каждому, будь то передние дисковые или задние барабанные тормоза, а также, позволит сэкономить денежные средства.
Технология замены колодок в дисковых тормозах на всех моделях практически идентична, правда, на некоторых автомобилях имеет свои нюансы и зависит от устройства и типа тормозного механизма. Конструктивно, тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с фрикционной накладкой, которая соприкасается с тормозным диском. Во время работы, поршень тормозного цилиндра давит на колодку, вызывая трение между фрикционной накладкой и тормозным диском, заставляя автомобиль замедлятся.
Поменять передние тормозные колодки не составит большого труда и под силу даже начинающему автолюбителю, не имеющего подобного опыта. Главное, соблюдать правила техники безопасности и рекомендации, приведенные ниже, а также иметь минимальный набор инструментов.
Когда менять тормозные колодки
Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.
Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.
На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.
Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.
Дисковая тормозная система
Если в автомобиле стоит дисковый тормозной механизм (а это во всех современных автомобилях), то в данном случае тормоза считаются фиксированные, здесь есть две неподвижные колодки, суппорт, который состоит из корпуса и цилиндров. При нажатии педали тормоза происходит одновременное сжатие диска двумя колодками.
Бывают еще суппорта с плавающей скобой, при торможении поршень цилиндра суппорта давит на одну колодку, приводя ее в движение, она, прижимаясь к диску, перемещает плавающую скобу суппорта, обеспечивая прижатие второй колодки к диску.
Когда пора заменить тормозные колодки?
У всех деталей есть свой срок службы, который можно определить по пробегу. Обычно он прописывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Рекомендуемая статья: Что такое спойлер и какая у него роль в современном автомобиле?
В среднем, тормозных колодок хватает на 10-15 тысяч километров пробега для отечественных автомобилей, а если говорить про иномарки, то у них тормозные колодки более долговечны, их хватает на 15-20 тысяч километров. А в спортивных автомобилях, при серьезной эксплуатации, тормозных колодок хватает на 5000 км.
Есть и другой тип тормозной системы – барабанные тормоза, сегодня это уже большая редкость, но они чем хороши, так это тем, что колодки в них надо менять гораздо реже – раз в 100000 км. пробега. В зависимости от способа эксплуатации автомобиля и других факторов износ колодок может происходить быстрее или медленнее.
Датчик износа тормозных колодок
Многие современные автомобили обладают специальными датчиками, которое определяют степень износа колодок. Обычно этот датчик выглядит как лампочка, если она горит, значит колодки пора менять.
Конечно же, бывают случаи, когда из-за окисления контактов лампочка может и не предупредить о том, что пора менять колодки, поэтому важно иногда самому визуально определить, в каком состоянии колодки и тормозная система в целом.
Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм. Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика.
Критической толщиной тормозных колодок считается 1,5-2 миллиметра. Во многих автомобилях можно визуально определить насколько сильно износились колодки, то есть увидеть толщину колодок, при этом, можно не снимать колеса. Если толщина колодок менее 5-ти миллиметров, то лучше не дожидаться критической толщины и заменить их на новые. Безопасность превыше всего.
Рекомендуемая статья: Новый автомобиль до 300000 рублей возможно ли купить?
Что еще характерно изношенным колодкам, так это пониженный уровень тормозной жидкости, а педаль тормоза нажимается достаточно мягко. Также сигналом к смене колодок служит характерный пищащий звук при торможении, а все потому что это скрипят колодки, ведь их пластины достаточно износились и задевают тормозные диски.
Симптомы износа тормозных колодок
К признакам износа тормозных колодок можно отнести:
- увеличение тормозного пути
- удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
- скрипы и свист во время торможения
- странное и неадекватное поведение тормозной системы
- металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.
Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.
Необходимый инструмент
Чтобы заменить передние тормозные колодки потребуются:
- перчатки
- домкрат (для поднятия автомобиля)
- баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
- отвертка (для снятия колодок)
- гаечный ключ (в зависимости от модели может понадобится на 12,13,14 или 17)
- струбцина (для вдавливания поршня в тормозной цилиндр)
- противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
- подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
- графитная смазка и WD-40
- новые тормозные колодки.
Также, в зависимости от модели автомобиля, может потребоваться молоток и плоскогубцы.
Порядок замены
1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:
- выставляем автомобиль на ровную поверхность
- включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
- ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
- срываем гайки (или болты) крепления колеса
- ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
- подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
- откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.
2. Снимаем тормозные колодки:
- откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
- выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
- отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
- если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
- определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается
- откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)
- аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).
Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.
3. Устанавливаем новые тормозные колодки:
- смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
- вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки
- устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки
- устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты
- ставим колесо на место и опускаем машину
- при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.
После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.
Процесс замены
Для смены колодок спереди понадобится домкрат или любая опора с функцией подъема. Также необходим баллонный ключ и набор инструментов. Далее – вывешивают переднюю часть авто, демонтируют колесо с нужной стороны, вынимают тормозной шланг. Затем отжимают поршень при помощи баллонного ключа. Не стоит забывать, что при этом уровень тормозной жидкости вырастет. Необходимо следить за расширительным бачком.
Далее демонтируют суппорт. Для этого нужно открутить болт и крепежную скобу. Далее выполняется замена колодок. Весь механизм после этого собирается в обратном порядке.
Советы по замене тормозных колодок
- тормозные элементы нагреваются при эксплуатации автомобиля, поэтому, прежде чем приступать к работе, дайте конструкции остудится или используйте перчатки
- обращайте внимание на тормозные диски, т.к. в случае их деформации новые тормозные колодки не будут эффективно работать, могут появится шумы и вибрации
- замену колодок необходимо производить на обоих колесах одной оси
- не откручивайте тормозной шланг от суппорта, иначе в тормозную систему попадет воздух
- нельзя менять колодки между левым и правым колесом, а также внутреннюю и внешнюю, т.к. это приведет к неравномерному торможению.
Аналогично меняются и задние тормозные колодки, но только если они дисковые. Замена задних барабанных тормозных колодок производится несколько иначе.
Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах
Установка задних тормозных колодок очень сильно отличается. Помимо стандартного набора инструментов, вам понадобятся съёмники, предназначенные для тормозной системы именно вашего автомобиля.
- Ослабляем трос ручного тормоза;
- Освободите рычаг ручного тормоза;
- Выбейте разводные штифты и снимите стопорную пружину;
- Снимите тормозные колодки и прокладки;
- Очистите поверхность суппорта, которая соприкасается с тормозной колодкой;
- Проверьте состояние грязезащитного чехла, если есть механические повреждения, придётся перебрать весь суппорт;
- Фрикционную поверхность тормозного диска, обязательно проверьте на наличие механических повреждений, и замерьте толщину тормозного диска. Предварительно уточните минимально допустимую толщину тормозного диска, чтобы через несколько дней вам не пришлось заменять сам диск;
- Втолкните поршни тормозного цилиндра в цилиндр;
- Установка тормозных колодок. С обеих сторон прокладку смажьте тонким слоем консистентной силиконовой смазки, и установите на заднюю пластину тормозной колодки. Теперь установите сами тормозные колодки.
- Не забудьте (!!!) перед установкой колеса нанести на обод направляющей ступицы антикоррозийный состав.
Убедитесь что нет утечки тормозной жидкости (!!!)
Дальше отрегулируйте тормоза.
И напоследок, хотим обратить ваше внимание, если вы сомневаетесь, сможете ли все сделать правильно, лучше обратитесь к специалисту. Консультации в интернете, это конечно не плохо, но никакой интернет не прибежит вас спасать, если тормоза не сработают. Всем хочется сэкономить, но экономия на собственной безопасности – это последнее дело. А уж если беретесь, проверьте и перепроверьте все ли правильно.
