Если автомобиль в какой-то момент не сможет повернуть в нужную сторону, то безопасным его назвать нельзя. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2106 исключением не является. Система рулевого управления «шестёрки» отличается повышенной сложностью. Сердцем системы является рулевой редуктор, который, как и любое другое устройство, со временем приходит в негодность. К счастью, автолюбитель вполне может поменять его самостоятельно. Разберёмся, как это делается.
- Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106
Устройство рулевого редуктора
- Шум системы рулевого управления
- Последовательность действий
- Последовательность работы
- Видео: как отрегулировать рулевой редуктор «классики»
- Как проверить уровень масла в рулевом редукторе
Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106
Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.
Система управления «шестёрки» очень сложна и состоит из многих элементов
Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:
- Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
- В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
- Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
- Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
- На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.
Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Сливание: 1) Во-первых масло нужно прогреть вить прогретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частички от внутренней части картера редуктора отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы выльете всё масло и всю грязь которая находиться на стенках картера редуктора (Картер редуктора это то место в котором масло находиться), для того чтобы прогреть масло заведите двигатель у автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, как только стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру прекратите прогревать и заглушите двигатель у автомобиля, в этот момент в редукторе масло нагреется до довольно высокой температуры (Примерно 75-90 градусов), поэтому будьте аккуратны когда будете его сливать не обожгитесь.
2) Теперь запаситесь какой ни будь металлической щёткой и ей протрите заливную пробку и сливную от грязи, можно этого и не делать но если есть щётка под рукой то всё же последуйте совету, после этой операции выкрутите сливную пробку и когда вы почувствуете что пробка уже вот вот вывернется, отложите шестигранный ключ в сторонку и рукой отверните эту самую пробку как показано на фото ниже, учтите что после того как вы отвернёте пробку из отверстия которое она закрывает польётся масло, так что сразу подготовьте пустую ёмкость для слива.
Примечание! Если вы хотите тщательней вылить всё масло и всю грязь из редуктора, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля при помощи домкрата, тем самым машина завалиться на левую сторону (По ходу движения авто) и всё масло лучше сольётся из редуктора, так как отверстия для слива находиться не прямо внизу а немного сбоку (Это вы можете видеть на маленьком фото ниже)!
3) Следом дождитесь того пока масло всё сольётся и протерев насухо от всей грязи сливную пробку (Внутри её самое главное протрите, снаружи можно и не протирать толком) заверните её на своё место, далее обратите внимание на слитое масло из редуктора, в нём не должно быть явной металлической стружки (Если есть то это очень плохо, в данном случае измените свой стиль езды так как шестерёнки находящиеся в редукторе не выдерживают таких нагрузок и по немного рассыпаются или просто своевременно меняйте масло) может быть серебристая пыль видна но это тоже не очень хорошо но лучше чем явно видная металлическая стружка, а если у вас масло слилось кофейного то это может указывать что редуктор на вашем автомобиле не герметичен и в него попадает вода смешиваясь с маслом она и даёт цвет кофе (Так же данный цвет может быть у автомобилей которые всю зиму или просто долгое время стояли в не отапливаемом гараже, в этом случае внутри в картере редуктора образуется конденсат который и превращается в воду смешиваясь с маслом при этом), ну и ещё самый часто встречающийся цвет это просто чёрный, масло может поменяться на этот цвет если вы залили его в грязный редуктор (Просто редуктор иногда ещё нужно промывать от всей грязи, о том как это сделать читайте в статье: «Промывка редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на чёрный когда у него пропадут все присадки и он уже не будет в силах защищать и смазывать редуктор.
Заливание: После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора.
Примечание! Дополним немного статью, на редукторе ещё сверху находиться сапун (Он стрелкой указан) он должен перемещаться легко и без всяких посторонних заеданий, поэтому повращайте а так же понажимайте на него, кстати если он будет не работать то масло через сальники может запросто начать выдавливать когда редуктор будет прогреваться (Чем выше температура редуктора, тем больше давление внутри него и создаётся), более подробно об этом сапуне читайте в статье: «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!
Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть как производиться замена масла в редукторе, вы можете в ролике расположен который чуть ниже:
Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106
Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.
Рулевые редукторы всех «шестёрок» выполнены в стальных корпусах, полученных методом литья
Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.
Устройство рулевого редуктора
Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.
Главным звеном редуктора «шестёрки» является червячная передача
Смотрите также
Комментарии 25
Если решишь проблему, отпишись плз. А так совет подними домкратами переднюю часть авто и попробуй руль по крутить
Ещё слышал рулевую рейку от ваз 2110 ставят на шиху.
Залил я в колонку присадку для двигателя чуть легче стал руль.
Проверь маятник на правой стороне, они бывают вообще клинят. я когда свой поменял, рукой провернуть его не мог, что нельзя было сказать о новом.
Масло это не причина, главное уровень, а какое там не важно, хоть отработка моторная, лишь бы какое то масло было.
Уровень по верхнюю заливную пробку
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Нифига, на месте легко руль должен поворачиваться.
Что есть легко ? В каких цифрах его измерить? Это субъективное, относительное ощущение. Я пару месяцев одновременно ездил на ВАЗ 2101 с исправным рулевым и почти новой ВАЗ 2113. На копейке руль крутился легко. Но на 2113 руль крутил чуть ли не силой мысли ! Как мне казалось.
Ну например женскими руками без напряга и чрезмерных усилий. Если мужскими тяжело, то это неисправности.
Тут я согласен. Обычно водитель чувствует, что что-то не так. Хороший вариант проверки -это другой, точно такой же автомобиль. У друга тоже шестёрка. Проехался в ней и сразу понял, что моё сцепление неисправно.
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Давление в шинах 2.0 во всех. А про маятник нужно подумать
ЭУР это круто и замечательно. Б/у можно и за 5 тысяч взять. Но б/у лучше не брать. Я думал поставить. Но лично мне ссыкотно. Вдруг чуть закосячишь и он на скорости под 100 откажет …
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Будет полезно Как промыть систему охлаждения двигателя? 4 способа очистки радиатор двигателя
Эур от тойже приоры стоит около 20 рублей
Я иногда до 2,1 качаю. Норм, если по более-менее приличным дорогам ездить. Насчёт маятника я не думал: просто поменял на новый и сразу же рулевые тяги комплектом. При замене масла, СТАРОЕ масло было на месте или вытекло?
Выкачивал шприцом грамм 100 может и получилось. А норма по мануалу 210 грамм.
Эур от тойже приоры стоит около 20 рублей
Я за 3500 один раз покупал.
А от какой машины? Если есть вариант найти ЭУР недорого полный комплект то готов купить
Я посмотрю от приоры подрулевую колонку в сборе.
Масло там вообще никогда не меняется. Возможно сход развал кривой.
Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы
Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:
- при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
- водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
- поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.
Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.
Шум системы рулевого управления
Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:
- на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
- на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
- увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
- изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
- ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.
Утечка смазки из редуктора
Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.
На корпусе рулевого редуктора отчётливо видны потёки масла
Вот как это происходит:
- сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
- ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
- повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.
Руль туго поворачивается
Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:
- неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
- одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
- зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
- гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.
Замена масла
Чтобы провести все правильно и грамотно, требуется вооружиться следующим:
- металлической щеткой;
- отверткой;
- накидными гаечными ключами на «8», «12» и «13»;
- шестигранным ключом на «12»;
- трансмиссионным маслом;
- масляным шприцем или нагнетателями с дозаторами.
Примечание. Работа по замене проводится на подъемнике или смотровой канаве. Процедура замены довольно проста. После установки автомобиля на подъемник или смотровую яму, в первую очередь, необходимо проверить уровень масло в редукторе.
Проверка уровня масла в редукторе
Для этого нужно:
- открыть на ВАЗ капот и протереть поверхность редуктора от пыли и грязи, очистить от налипшей грязи заливные и сливные отверстия с помощью металлической щетки;
