Обкатка двигателя после ремонта

Как правильно обкатать двигатель после капиталки? Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было:

1. минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной — 500 км.

2. при нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.

3. перегильзован блок и заменены поршневые кольца а сами поршни остались старые — при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме, т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах, т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться. Проблема в этом случае кроется в том, что новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно(разбивание канавки можно оценить по старому кольцу — если нижняя опорная поверхность его будет глянцевая, слегка играть волнистостью в отраженном свете и при проведении пальцем по ней от условного центра к наружному диаметру будет ощущаться ступенька износа то в этой ситуации поршни однозначно под замену), есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том, что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.

Обкатка — 800 км/смена масла, 2000 км/смена масла. Масло на обкатку 10W-30, дальше по мануалу.

Вот ещё, более правильное :

Обкатывать двигатель необходимо в двух случаях: когда автомобиль только сошел с конвейера или после капитального ремонта. Производится обкатка для того, чтобы все детали и системы авто «притерлись», тем самым увеличивается ресурс работы двигателя.

В случае неправильной обкатки, Вас ждут не очень приятные сюрпризы, например: масло в воздухоочистителе, большой расход горючего, проблемы с пуском двигателя и так далее. Поэтому, первое время, после покупки нового автомобиля или капитального ремонта, Вам придется выполнять несколько скучных, но необходимых правил.

Первое, и самое главное правило — не нагружайте двигатель, то есть: не ездить на высоких оборотах, не нагружать машину большим количеством пассажиров и грузом, резко не сбрасывать скорость, меньше ездить на низких передачах. Первое правило действует, пока машина не прошла около 1500 километров. Второе правило — следите за скоростью. Пока машина не прошла свои первые двести — триста километров, максимальная скорость передвижения не должна превышать отметки 80 км в час. Вы должны (по мере возможности) ехать с постоянной скоростью, никаких ускорений, старайтесь не переходить на пониженные передачи. Для этого нужно выбрать трассу с минимальной загруженностью и, желательно, без крутых поворотов. Лучше всего выезжать на обкатку поздним вечером, когда машин на трассах мало, это позволит выполнить второе правило.

После того, как машина прошла свыше трехсот километров, можно постепенно прибавлять обороты, в разумных пределах, конечно. Но, по-прежнему, старайтесь ехать с постоянной скоростью.

Третье правило — не жалейте масла. Менять масло желательно не мене четырех раз за все время обкатки. Первую замену нужно произвести, когда автомобиль пройдет не менее пятисот километров. Затем после 1000 километров и в это время следует промыть двигатель. Следующая замена после 1500 километров, и последняя после 2000 км. Используйте только натуральные масла, высокого качества, рекомендованные производителем авто.

После окончания обкатки, масло еще раз меняем масло и промываем двигатель. Теперь можно залить синтетическое масло, это уже не сможет навредить двигателю. Следующую замену можно производить после 5000 — 6000 км. Привыкшую к мягкой эксплуатации машину нельзя сразу сильно нагружать. Любая машина восприимчива к резким перегрузкам, поэтому заботьтесь о ее «здоровье», это сэкономит Ваши нервы, деньги и время. Правильно обкатанный автомобиль реже попадает в автосервис с поломками, экономит горючее, быстрее набирает скорость.

Когда она нужна?

Для начала разберемся, когда она требуется. Естественно ответ будет – после замены поршневых колец, но тут не все так однозначно. Часто люди утверждают, что далеко не во всех случаях требуется обкатывать мотор. К примеру, имеется достаточно устойчивое представление, что если не производилась шлифовка, то и обкатка не требуется. К сожалению, это не так. Давайте посмотрим, почему это неверное утверждение.

В любом случае, если вы извлекали поршень, значит производили какую-то работу по замене деталей. В нашем случае поменяли поршневые кольца. Соответственно, как бы вы правильно и аккуратно их не устанавливали, они первое время будут инородным телом в двигателе. Происходить это будет до тех пор, пока кольца не притрутся к поршню и цилиндру. Вам нужно понимать, что обкатка нужна в любом случае, когда ставятся новые комплектующие в двигатель.

Виды обкатки

Обычно выделяют два вида обкатки. Их нужно различать. Ведь правильное использование этой процедуры может увеличить ресурс до 20%. Это очень хороший показатель, который позволит экономить на дальнейшем обслуживании двигателя.

Обычно под обкаткой понимают процедуру, которая производится после капитального ремонта мотора. Как правило, в таком случае происходит полная замена всех основных комплектующих, обычно оставляют только блок и его головку. В этом случае получается практически новый мотор. Но, чтобы детали притерлись друг к другу требуется тщательно провести обкатку. В крупных сервисах для первоначальной процедуры используют специальные стенды. В условиях гаража это невозможно, поэтому нужно просто внимательно следить за режимом работы мотора во время поездок.

Другой момент, это частичная переборка мотора

. Сюда и относится разбираемая нами обкатка после смены поршневых колец. Тут за процессом нужно следить чуть меньше, но имеются свои нюансы, которые просто необходимо учитывать. Также обычно в этом случае пробег для притирки делают меньше, что ускоряет процесс. Ниже нами более подробно будут рассмотрены все перечисленные разновидности, так вы с гарантией избежите ошибок после ремонта.

Как правильно ее делать?

Перед началом процесса нужно провести ряд действий, которые обязательны при любых видах работ. Они стандартны и применяются в любом случае. В самом начале делают следующие процедуры:

• Обязательно полностью зарядите аккумулятор;
• Перед выездом нужно провести следующий цикл. Запускаем двигатель, нагреваем его до 80°C, потом глушим. Как только он остынет до 40°C опять прогревают. Всего потребуется сделать 7-10 циклов. Во время которых произойдет тепловое расширение деталей, а также первичная их подготовка;
• Обязательно после всех перечисленных действий производим осмотр двигателя на предмет утечек масла, антифриза и других технических жидкостей. Если нашли подобное явление, обязательно его устраняем;
• Вне зависимости от того по какой причине производится процедура, следует избегать движения с перепадом высот;
• На последних стадиях притирки четко соблюдайте рекомендации производителя, которые касаются оптимального режима работы двигателя во время поездки.

Вот эти правила касаются всех видов обкатки мотора, вне зависимости от того, что вы делали в автомобиле.

Следующие 700-800 километров

можно проезжать в таком же режиме, но не за один раз. То есть, вы можете свободно использовать автомобиль для поездок по делам, но только не нагружать его. Последние 500 километров придерживаются рекомендованного производителем режима эксплуатации, но при этом избегают нагружать двигатель. После этого обязательно производят замену масла и фильтр. Далее можно спокойно эксплуатировать автомобиль в привычном вам режиме.

Раскоксовка и ее значение

В процессе эксплуатации двигателя на поршневых канавках образуется слой нагара. Он уменьшает упругость колец. Это приводит к еще большему износу.

Существует несколько вариантов очистки данных мест:

1. Неполная раскоксовка. Заготавливается смесь из керосина и ацетона в равной пропорции. На двигателе выкручиваются свечи, далее в отверстия заливается данная смесь. Затем требуется 9 часов для растворения нагара. По истечении времени закручиваются свечи, запускается мотор. Необходимо проехать 15 км в обычном режиме. Производится замена масла и фильтра. Такая процедура позволяет очистить только внутренние поверхности поршневой группы.
2. Жесткая раскоксовка. Для такой очистки требуются специальные средства: Вначале двигатель прогревается до рабочей температуры.
3. Выкручиваются свечи. Прокруткой коленвала поршни устанавливаются в среднее положение.
4. Через отверстия заливается специальное средство, завинчиваются свечи, дается покой до следующего дня.
5. Снова вынимаются свечи. Стартером крутится коленвал для вывода жестких кусков налета.
6. Свечи ставятся на место. Двигатель должен проработать 1 час в режиме холостого хода.
7. Производится замена масла и фильтра.

Это интересно: Возможные причины, по которым плохо включается передача автомобиля

В состав смесей для раскоксовки входят специальные окислители, позволяющие размягчить нагар и вывести его вместе с выхлопом.

Почему двигатель ест масло?

Иногда после замены маслосъемных колец продолжает излишне расходоваться смазка. В этом случае вероятно причина не только в кольцах. Обычно такое происходит при проблемах с маслосъемными колпачками.

Данную деталь можно найти на клапанах. Они снимают излишек смазки с них, и не дают ей попадать в камеру сгорания. Рекомендуется при любой переборке двигателя сразу производить замену колпачков, чтобы не разбирать мотор дважды.

Заключение

. Мотор рано или поздно приходится ремонтировать. В таком случае обкатка двигателя после замены поршневых колец просто необходима. Нужно правильно производить эту работу, чтобы значительно увеличить срок службы отремонтированного агрегата.

Пошаговая инструкция замены колец и маслосъемных колпачков

Процесс раскоксовки убирает небольшой нагар. В случае сильного износа требуется полная замена всех поршневых колец и маслосъемных колпачков:

1. Производится подбор необходимых деталей в соответствии с маркой машины. Следует отдать предпочтение оригинальным запчастям чтобы впоследствии не лезть снова.
2. Выкручиваются свечи, снимается крышка, а затем вся головка блока цилиндров (ГБЦ). Сливается масло, откручивается поддон картера. Далее откручиваются крышки шатунов, поршни вынимаются наружу.
3. При помощи съемника или отверткой снимаются старые кольца. Применяя старые поршни, производится очистка посадочных канавок. Производится она аккуратно ненужным кольцом. Их установку проводить только после соединения поршня с шатуном.
4. Из всех поршневых колец первыми ставятся маслосъемные. Все операции производить руками. На коробчатых со спиральной пружиной замок расширителя поворачивается на 180° относительно замка кольца. Для составных первой ставится пружина, затем нижнее пластина и верхняя. Замки пластин относительно друг друга поворачиваются на 180°.
5. После монтажа остальных колец необходимо оценить внешний вид цилиндров. При сильном износе производится расточка и хонингование.
6. Установить поршни на свои места, прикрутить крышки шатунов и поддон картера.

Важную роль для удержания масла выполняют также маслосъемные колпачки. Они снимают его излишки с клапанов. Замена колпачков производится либо со снятием головки блока цилиндров, либо без него.

• В первом случае ключом прокручивается коленвал до установления первой пары поршней в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для удержания клапана от падения в цилиндр.
• Снимаются оси коромысел впуска и выпуска с гидрокомпенсаторами. Во многих моделях они могут выпадать – для этого пригодятся нейлоновые хомуты.
• Специальным съемником необходимо одновременно сжимать пружины клапанов, а пинцетом вынимать сухарики. Они нужны для сжатия пружины относительно оси клапана. Помощник здесь будет кстати.
• Сняв изношенный колпачок – установить вместо него новый. Следует помнить об их разделении на впускные и выпускные.
• В обратной последовательности устанавливаются сухари. Далее следует прокрутить коленвал до положения ВМТ другой пары поршней. Все выполняется так же. В случае замены колпачков со снятием ГБЦ, можно вытянуть клапаны, оценить их состояние. Образовавшийся нагар необходимо счистить.
• После установки клапанов и пружин на место, произвести обратный монтаж осей коромысел.
• Попутно можно проверить натяжение ремня ГРМ, а также по меткам установить правильное зажигание. Это убережет ЦПГ от износа.
• Установить крышку ГБЦ. Под нее потребуется новая прокладка.
• Установить новый фильтр, залить масло.
• Подключить все приборы, завести двигатель.

Начало работы агрегата с новыми деталями потребует их притирки. Возможны неестественные звуки, свисты. Может повалить дым из выхлопной трубы, двигатель возможно заглохнет. Первые 500 – 1000 км не стоит сильно повышать обороты.

Замена колец: с чего начать?

Итак, новые детали уже приобретены, тогда можно приступать непосредственно к процессу их замены. Первое, что необходимо выполнить далее – демонтаж всех узлов, а также механизмов. Это обеспечит полноценный доступ к необходимым деталям, а точнее позволит беспрепятственно заменить маслосъемные поршневые кольца.

Что входит в комплекс демонтажных работ?

1. Следует снять воздушный фильтр, после чего и топливный насос.
2. Не стоит забывать о распределителе в системе зажигания. Для того чтобы демонтировать приводной корпус, нужно произвести разборку болтового соединения.
3. После этого следует снять клемму «минус» с аккумулятора, а также шкив (зубчатый) с распредвала. На этом часть работы можно считать успешно выполненной.
4. Далее, для того чтобы лучше подобраться к крышке, расположенной на головке блока, необходимо снять привод массы.
5. В самую последнюю очередь можно приступить к откручиванию гаек, которые фиксируют корпусы подшипников распредвала.

Это интересно: Как делается сброс межсервисного интервала у автомобилей

Второй этап демонтажных работ

Для того чтобы замена колец и маслосъемных колпачков привела к правильной работе двигателя, необходима общая диагностика автомобиля. Как правило, в этот момент проверяется изношенность других деталей и их качественная посадка. Ни в коем случае нельзя игнорировать положение, в котором находятся шпонки распредвала. Если в процессе демонтажа замечено, что они не слишком плотно посажены, тогда следует их также снять. Это необходимо сделать во избежание потери детали в процессе движения транспортного средства.

После всего, что было выполнено, полностью открылся доступ к распредвалу, который необходимо вытянуть вместе с сальником. Далее, чтобы достать маслосъемные кольца, следует установить запчасть в такое положение, где поршень будет находиться в ВМТ. Вытянув свечу, необходимо в образовавшееся отверстие вставить прут. Если не выполнить этого, то клапан с легкостью провалится.

Далее нужно с использованием специального инструмента сжать пружины, находящиеся на клапане, и вытянуть два сухаря. Достать их можно с помощью пинцета. После этого с использованием специального средства следует выпрессовать кольца. На этом демонтажные работы окончены.

Процесс установки

Теперь поговорим о том, как правильно выполнить процесс установки. Эта работа будет состоять из нескольких этапов:

1. Сначала следует снять с новых деталей пружины. Делать это надо предельно аккуратно, чтобы избежать повреждений.
2. Далее необходимо все элементы покрыть моторным маслом. После этого можно запрессовать сам двигатель и вернуть на предназначенное место пружины.

Важно: замена маслосъемных колец производится со строгим соблюдением последовательности. Подробный процесс снятия описан выше. Будьте внимательны, чтобы стороны находились на тех местах, на которых должны быть. Иначе это может послужить причиной резкого увеличения количества расходуемого масла.

Когда нужно выполнять обкатку после замены поршневых колец

Установка новых комплектующих в двигатель всегда требует обкатки. Касается это не только поршневых колец. Хорошо известно, что обкатка требуется после капитального ремонта мотора, либо если двигатель совсем новый.

Сама процедура обкатки подразумевает, что комплектующие “притираются” друг к другу. В случае замены поршневых колец обкатку требуется выполнять, чтобы они притерлись к поршню или цилиндру. Несмотря на то что размеры деталей стандартны, в процессе работы они изнашиваются из-за ряда технологических особенностей. Соответственно, устанавливая новые кольца в двигатель, где остались старые детали, полного соответствия размеров добиться нельзя. То есть, требуется некоторое время обкатать двигатель, чтобы детали идеально друг к другу “прижились”.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Это интересно: Первое и последующие ТО Лада Гранта: обслуживание, особенности

Какие виды обкатки двигателей бывают

Правильная обкатка двигателя — важная составляющая успеха. Важно понимать, что есть несколько типов обкаток:

• После капитального ремонта. Обкатка после капитального ремонта предполагает, что притереться нужно всем компонентам мотора, поскольку большая часть их меняется (обычно, после капитального ремонта остается только блок цилиндров и его головка). То есть, по факту перед водителем предстает новый двигатель. Его обкатку лучше выполнять в сервисном центре на специальном оборудовании;
• После частичной переборки мотора и замена некоторых комплектующих. Сюда можно отнести обкатку после замены поршневых колец. Данная обкатка выполняется непосредственно на дороге. Есть правила, которые нужно соблюдать, и они будут рассмотрены ниже.

Стоит отметить, что при капитальном ремонте двигателя в “гараже”, часто водители выполняют обкатку “в боевых условиях”, то есть на дороге, не используя специальное оборудование. Это не совсем правильно и может привести к снижению ресурса работы мотора.