Гидронатяжитель цепи: устройство и принцип работы

Характеристика механизма

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие — позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Это интересно: Как снять руль Лады-Приоры

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Как работает?

Принцип действия элемента основывается на работе пружины. Когда масло из магистрали поступает через корпус клапана, плунжер нажимает на пластиковый башмак натяжения. На некоторых двигателях используют рычаг со звездочкой. Таким образом, обеспечивается неразрывный контакт поверхности рабочего элемента. Когда меняются обороты двигателя, плунжер элемента смещается назад. Пружина сжимается.

Гашение колебаний происходит за счет перетекания смазки через плунжер и корпус. Давлением масла управляет шариковый клапан гидронатяжителя. Когда цепь вытягивается, из корпуса выдвигается плунжер. Стопорное кольцо перемещается по канавкам, обеспечивая должное натяжение. Также узел компенсирует тепловые удлинения, которые образуются по мере прогревания двигателя.

Как проверить гидронатяжитель цепи?

Необходимо контролировать появление новых стуков в подкапотном пространстве. Если обнаружились удары в месте крышки ГБЦ, это свидетельствует о неисправности натяжителя. Данные звуки отчетливо слышны при резком сбросе педали акселератора.

Какие причины того, что гидронатяжитель цепи 406-го мотора пришел в негодность? Это может быть заклинивание плунжера и пробои в шариковом клапане, из-за чего возникает несоответствие в давлении масла. Также изнашивается сам пластиковый башмак (или звездочка, если таковая имеется) и успокоитель.

Как поменять?

Если наблюдаются вышеописанные симптомы, необходима срочная замена гидронатяжителя цепи. Для этого нам понадобится новый элемент, а также набор головок. При помощи ключа на 10 откручиваем штуцер трубки охлаждения ГБЦ и отводим ее вверх.

Далее находим две крепежные гайки самого натяжителя. Откручиваем их тем же ключом. Берем руками за выступающую часть механизма и извлекаем его из посадочного места. Стоит отметить, что гидронатяжитель цепи имеет свою прокладку, которую тоже необходимо заменить. Перед установкой нового элемента тщательно промазываем посадочные места силиконовым герметиком. Устанавливаем прокладку и закручиваем болты. Кстати, перед установкой необходимо извлечь транспортный стопор. Этот элемент нужен для исключения разрядки натяжителя (чтобы плунжер не вышел из корпуса) при его транспортировке. Чтобы «зарядить» элемент и привести его в рабочее состояние, после сборки нужно нажать минусовой отверткой на деталь с большим усилием. В итоге корпус гидравлического натяжителя под действием пружины переместится в крышку до упора.

Сам же плунжер произведет должное натяжение цепи через звездочку или башмак (в зависимости от конструктивных особенностей двигателя). Перед «зарядкой» нужно тщательно закрутить все болты. Иначе это приведет к преждевременному расклиниванию элемента. Не забудьте установить обратно штуцер. После установки запускаем двигатель и проверяем его на предмет посторонних звуков.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

шестигранный ключ на 6 миллиметров;
головки на 12, 13, 14 граней;
зубило и маленький молоток;
ветошь;
вёдра для жидкостей;
динамометрический ключ;
разводной ключ;
деревянный брусок;
обезжириватель и герметик;
собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Это интересно: Самые угоняемые машины

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах. После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
Затягивается фиксирующая гайка.
Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Можно ли отремонтировать старый?

Старый гидравлический натяжитель цепи в 60 процентах случаев можно отремонтировать. Но сперва нужно убедиться в его неисправности. Для этого пальцем надавливаем на сферический конец элемента. Если он не нажимается, значит натяжитель заклинило.

Такое происходит вследствие перекоса запорного кольца. На торцах разреза он имеет небольшие заусеницы. Именно они мешают работе элемента. Разобранный натяжитель необходимо тщательно промыть в керосине и заменить запорное кольцо. Его наружный диаметр составляет 16.6 на 3 миллиметра. Кольцо можно изготовить из пружинной проволоки. Бывает, что выходит из строя шариковый клапан – он пропускает лишнее масло. Чтобы проверить его герметичность, необходимо вынуть плунжер и пружину из корпуса. Вставьте последний торцевой (сферической) частью в отверстие корпуса. Надавите пальцем на противоположный конец элемента. Если имеются большие следы пропуска масла, деталь нужно заменить. С завода допускаются небольшие выделения через две риски на торцевой части корпуса натяжителя. Они служат для вывода воздуха из внутренностей механизма. Можно попытаться промыть элемент, тем самым восстановив его. Но результат не всегда действенный. Чтобы это сделать, необходимо промыть шариковый клапан в бензине или керосине, нажимая на него тонкой проволокой через масляное отверстие. Если промывка не дала результатов и элемент по-прежнему пропускает масло, его следует заменить.

ISAI

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили Жигули.

1) Прокрутить кол/вал примерно на 1 четверть оборота. 2) Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть посадочное место. Проверяем свободу перемещения башмака натяжителя отвёрткой, или другим подходяшим предметом. Башмак после нажатия на него, должен возвращаться обратно под весом цепи. 3) Примерить натяжитель “ISAI”. И, убедившись, что он полностью садится на своё место, закрепить его, предварительно нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки). 4) Открутить колпачковую гайку и удалив из неё фиксатор (кусочек алюминиевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора. 5) Провернуть кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя. 6) Завести двигатель. Дальнейших регулировок больше не требуется.

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобиль Нива 21214.

Демонтировать масляную магистраль. Далее следовать порядку установки на автомобиль “Жигули”.

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили “Газель”, “Волга” и другие с двигателями ЗМЗ.

1) Снять воздушный фильтр и всё, что мешает доступу к натяжителям. 2) Открутить алюминиевую крышку нижнего натяжителя, предварительно подставив под него какую-либо ёмкость для стекания масла. Удалить заводской натяжитель. 3) Открутить алюминиевую крышку верхнего натяжителя и удалить штатный натяжитель. Протереть посадочное место. 4) Примерить верхний натяжитель “ISAI” – он должен сесть на своё место до упора фланца. Если этого не происходит и натяжитель не доходит до конца, то следует немного провернуть кол/вал до провисания цепи со стороны натяжителя. 5) Закрепить верхний натяжитель. 6) Соблюдая те же правила, поставить и закрепить нижний натяжитель. 7) Открутить колпачковые гайки, удалить из них фиксаторы (кусочки алюминиевой проволоки) и закрутить на место до упора от руки. Прокрутить кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя. 9) Завести двигатель.

Натяжители на двигатели ЗМЗ можно устанавливать как просто с прокладкой, так и чуть смазав её герметиком, учитывая то, что излишки герметика могут закупорить масляную канавку.

При перезарядке натяжителя “ISAI” соблюдайте чистоту т.к. попавшая на винт грязь может вывести его из строя. Если всё же грязь попала под винт и натяжитель стал заедать, то это можно исправить следующим способом: в том месте, где винт заклинивает, нужно зафиксировать его колпачковой гайкой с фиксатором (если он утерян, то можно заменить его гайкой м4) и затем постучать носиком винта о какой-либо массивный предмет (тиски, молоток, кувалда и т.д.) и после этого покрутить винт в разные стороны. Попавшие между витками резьбы соринки разрушатся и винт обретёт подвижность. Так же можно промыть натяжитель (керосин, солярка) под давлением со стороны колпачковой гайки одновременно выворачивая винт.

Ошибки при установке:

1. Натянута ветвь цепи со стороны натяжителя. Устраняется прокручиванием Кол\вала по ходу работы двигателя.(Ключём, заводной ручкой, руками за шкивы, передвижением авто вручную на передаче) Достаточно четверти оборота Кол-вала. 2. Новая цепь и двойная прокладка под головкой блока (Обычно ставили на классике под 76 бензин. Сейчас такая практика редкость, но всё-таки укажем и эту причину) 3. Не закручен до конца регулировочный винт натяжителя. Ослабить колпачковую гайку, держа натяжитель и сам винт, пацами левой руки, и крутя корпус правой, закрутить винт до конца, и чуть назад, убрав тем самым клин, так как после установки АНЦ и откручивании колпачковой гайки, винт должен сработать, а не остаться заклиненным в корпусе. 4. Перепутали АНЦ классики и АНЦ ШЕВИ НИВЫ.(Где гидравлика, двигатель21214) Натяжитель ЙСАЙ для замены гидронатяжителя, длиннее, чем на Классике. Поэтому на классику при не изношенной цепи АНЦ не зайдёт до конца. Он устанавливается только вместо гидравлики на двигатели 21214. (Нива, Шеви Нива). 5. Загрязнено посадочное место в головке блока. Прочистить начисто.

Ошибки при работе с натяжителем:

Не читая инструкции, откручивают колпачковую гайку не нагружая регулировочный винт. В таких случаях возможно заклинивание винта в конце хода по инерции вылета. Причина устраняется при помощи пассатижей. (если не поддаётся пальцами), зажав конец винта, где нет резьбы, убираем клин и заряжаем натяжитель обратно, закручивая пальцами до упора, и чуть назад, убрав тем самым клин при полностью заряженном натяжителе. Крутить винт при помощи отвёртки через шток под колпачковой гайкой не рекомендуется.

Поломка пружины.

За все годы наблюдений, и обратной связи с клиентами АНЦ ИСАЙ, поломок пружины не отмечено. (Только при неправильном обращении, при прокручивании колпачковой гайки и проворачивания завальцовки). И всё-таки рассмотрим и эту ситуацию. Допустим, что пружина сломалась. Резкого перескока цепи не произойдёт, так как регулировочный винт не закрутится обратно мгновенно. На это может уйти не один час. При сбрасывании «газа», цепь начнёт себя проявлять постепенно, усиливаясь с каждым разом. Если появились такие подозрения, то придётся открутить колпачковую гайку натяжителя, и через прорезь под отвёртку убедиться в своих подозрениях. Если пружина целая, то вперёд (по часовой), шток почти не пойдёт (максимум четверть, пол оборота), а при обратном кручении (против часовой) будет ощущаться сопротивление пружины и возвращение штока на своё место при отстранении отвёртки. Если же пружина будет сломана, то ход отвёртки будет без сопротивления как вперёд, так и в обратную сторону. В таком случае следует сделать: Отвёрткой закрутить шток по часовой стрелке до упора (не прилагая больших усилий, только лишь выбрать люфт) Вложить, (запихать) в колпачковую гайку кусочек бумаги, резинки или ещё что-либо. Цель, обездвижить ось штока, тем самым воспрепятствовать ему вкручиваться самостоятельно от вибрации двигателя. В итоге получаем простой натяжитель, который требует периодической регулировки (Как штатный ВАЗовский с цанговым зажимом). Так что, если даже форс мажорная ситуация застанет в междугородной поездке, то проведя вышеописанные действия, вы можете не только благополучно добраться домой, но и продолжать эксплуатировать автомобиль бесконечно долго, руководствуясь лишь своевременным Т.О. через каждые 10тыс. км. (Руководство эксплуатации классики) При поломке натяжителей других видов, (в дальних поездках) результаты могут быть не столь утешительными.

Манипуляции с натяжителем во время ремонта двигателя.

При ремонте мотора (снятии головки блока, замене цепи, ГРМ, и т. д.), сам натяжитель можно не снимать, а лишь вернуть его в исходное (заряженное) состояние. Это можно сделать как сразу, до снятия головки блока, так и после. Первый вариант предпочтительней, исключается попадание грязи на винт натяжителя, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на его работоспособности. Для зарядки АНЦ надо: правильно заточенной отвёрткой выкрутить шток с прорезью ( предварительно открутив колпачковую гайку) против часовой, при этом следует с обратной стороны чем-либо придерживать регулировочный винт лишь от обратного выкручивания. Как только винт дойдёт до упора, то, придерживая его с обратной стороны от выкручивания, заворачиваем колпачковую гайку, вложив в неё фиксатор, тот же кусочек алюминиевой проволоки, или гайку на М5. Бумага или резина в этом случае не подойдёт. Может не удержать рабочую пружину (в отличие от сломанной, как было описано выше, в предыдущем параграфе). Сильно закручивать колпачковую гайку не следует, чтобы не деформировать упорные шайбы внутри натяжителя.

Ещё одна полезная функция прорези на штоке, это проверка состояния цепи при каких-либо подозрениях в её состоянии. Допустим, вы слышите подозрительный шум в моторе, и желаете убедиться в том, что АНЦ рабочий, и цепь не растянута полностью. В таком случае, откручиваете колпачковую гайку АНЦ , сначала убеждаетесь, что он упирается в башмак и не заел (пробуете по часовой), а потом, выкручивая (против часовой) отвёрткой шток с прорезью, считаете обороты. Полный выход натяжителя – 10 оборотов. Соответственно, если шток выворачивается на 5 оборотов, то 5 оборотов ещё осталось. Такая простая арифметика.

Возможные случаи установки АНЦ ИСАЙ в аварийных случаях.

Если по каким-либо причинам сломался успокоитель и загремела цепь (при штатном или каком-либо другом натяжителе), но нет ближайшей возможности встать на ремонт, то ситуацию может спасти АНЦ ИСАЙ, достаточно установить его на место сломанного, и ездить до лучших времён, пока не появится возможность встать на обслуживание. На классике обрыв успокоителя ведёт к повреждению посадочного места на алюминиевой головке и все последующие установки успокоителей закончатся тоже плачевно, в связи с перекосом и не плотным прилеганием. И в этом случае избавит от проблемы АНЦ ИСАЙ, так как он способен работать и без самого успокоителя, и вновь закрепленный успокоитель прослужит ещё долго.

На фото ниже, результат чрезмерной затяжки колпачковой гайки натяжителя.

Оторвана резьбовая часть крышки. «Мастер», видимо, не читал инструкцию, и затянул, как положено для Вазовского натяжителя с цанговым зажимом. Заметьте, какое усилие выдержала крышка. Металл втянуло под колпачковую гайку, и только потом оборвало. (нажимайте на фотографии, чтобы увеличить)

Ручная натяжка цепи

Чтобы устранить характерный стук цепной передачи в районе клапанной крышки, не меняя сам элемент, можно вручную натянуть деталь. Рассмотрим, как производится эта процедура на примере автомобиля ВАЗ-2106. Здесь используется звездочка в натяжителе.

Итак, сначала необходимо снять воздушный фильтр с корпусом и кожух. Далее выкручиваем натяжитель (не до конца) и производим 2-3 оборота коленчатого вала. Сделать это можно обычным ключом, установив его в третье положение. После нескольких вращений коленчатого вала задействуется цепная передача. Далее проверяется уровень ее натяжения надавливанием пальцем на звенья. Она не должна прогибаться на два и более сантиметров. При должной натяжке цепи закручивается гидравлический натяжитель и собирается навесное оборудование в обратном порядке. Данную процедуру необходимо повторять при каждом появлении стуков подкапотного пространства.

Автоматический натяжитель цепи (Pilot) 21214 на ВАЗ Нива, Шевроле Нива

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке автоматического натяжителя цепи «Pilot» для двигателей ВАЗ 21214 на автомобилях ВАЗ 4х4, (НИВА, ВАЗ 2123 / Нива Шевроле / Chevrolet Niva), в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» предназначен для установки вместо штатного натяжителя цепи на автомобили ВАЗ 4х4 (НИВА, Chevrolet Niva ). АНЦ «Пилот» после установки не требует обслуживание и полностью автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения. Выгодно отличается от аналогов тем, что не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла. В конструкции отсутствуют плунжерные элементы, что исключает заклинивание натяжителя!

Шаг перемещения натяжителя составляет всего 1 мм, что позволяет оптимально отслеживать натяжение цепи. За счет выверенного усилия натяжения пружины АНЦ «Пилот» практически не изнашивает башмак натяжения цепи. В результате установки существенно снижается шум двигателя, а так же увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи.

В процессе эксплуатации изделие «Пилот» работает автоматически и не требует регулировочных операций и обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается до 25 лет со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации.

Результат применения автоматического натяжителя на двигателях ВАЗ 21214.

В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи.

Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения.

Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214100610000РМ.

ВАЗ- 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 с двигателем 21214.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить натяжитель цепи ВАЗ -21214 автоматический «Pilot» на автомобиле семейства ВАЗ 4х4.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.