Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Ремонт генератора

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
постоянно разряжающийся аккумулятор;
перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
чрезмерный нагрев статора генератора;
гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

Главные неисправности

Генератор может иметь неисправности как механического, так и электрического характера. К ним относятся:

выход из строя регулятора напряжения;
неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
замыкание обмотки возбуждения ротора;
замыкание обмоток статора;
износ щеток;
износ подшипников.

Далее мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность самостоятельно, исходя из присутствующих симптомов и возможных неисправностей.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Устанавливают генератор на стенд и выполняют соединения, как указано на рис. 141. Включают электродвигатель стенда, реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 13 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А.

Рис. 141. Схема соединений для проверки генератора на стенде:

1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея.

Если замеренное значение отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом 4 устанавливают ток отдачи 15 А и замеряют напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то заменяют регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторяют проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые – в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание. Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Читать также: Как обозначается пускатель на однолинейной схеме

Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод «30»), а отрицательный – к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.

Переходим к «отрицательным» полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный знак того, что диоды целые.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
Снимаем защитную крышку;

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Проверяем обмотку ротора

Частой неисправностью автомобильного генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в результате резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др. Так как проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, лишь получив полный доступ к ним, потребуется демонтаж всего узла. Описывать этот процесс мы не будем, так как у разных автомобилей он отличается. До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно необходимо разобрать.

После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Прибор должен выдать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные показатели для исправного ротора. Более высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте между кольцами. В обратном случае, когда показания прибора приближаются к нулю, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Переходим к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых необходимо проверять отдельно. Но перед этим нужно обязательно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.

Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, поочередно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.

Далее необходимо замерить сопротивление между общим выводом (нулем) статора и выводом любой из обмоток. Оно должно составлять не менее 0,3 Ом.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора коротко-замкнутых витков.

Износ подшипников генератора

Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки. Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, – это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора. Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.

Генератор представляет собой миниатюрную электрическую станцию, которая обеспечивает питанием многие узлы автомобиля: зажигание, охлаждение, электропроводку. Потому его поломка обязательно повлечет за собой иные неисправности. Чтобы предотвратить проблемы, нужно время от времени обращаться к диагностике и ремонту этой детали.

Любому автомобилисту будет полезно знать, как проверить работу генератора на автомобиле, но для начала нужно разобраться в возможных признаках поломки.

Питание бортовой сети

После пуска практически все бортовые приборы питаются именно от генерирующего элемента, он несет на себе основную нагрузку. Подзаряжает аккумулятор, восполняет его потраченную энергию на пуск, а также дает энергию для освещения, системы зажигания, подачи топлива, развлекательный комплекс (аудио, видео), всевозможные подогревы (сидений, стекол, зеркал).

Стоит отметить, что если генерирующее устройство не справляется, то часть энергии ему может дать АКБ, это происходит в моменты максимальной нагрузки, например — ночью в мороз, когда включены многие электрические приборы. Если какой-то источник отключается, и энергии только одного генератора становится достаточно, то он автоматически подзаряжает АКБ. Так цикл повторяется.

Читать также: Кристаллическое строение металлов типы кристаллических решеток

Симптомы неисправности

О неисправности генератора могут свидетельствовать следующие признаки:

на «приборке» постоянно горит лампочка-сигнализатор;
АКБ начал быстро разряжаться, а повторная зарядка не спасает положение;
наблюдаются сбои в функционировании электрического оборудования (вентиляция и отопление, мультимедийные устройства, сигнализационная система и освещение), даже если мотор будет работать исправно;
в автомобильном салоне появился запах чего-то горелого;
генератор начал свистеть или шелестеть.

Если вы заметили эти симптомы, то следует незамедлительно отправиться в автосервис для проведения тщательной диагностики. Однако проверить работоспособность генератора можно и своими силами, особенно если у вас есть навыки использования автотестера.

Распространенные поломки

Неисправности генератора могут быть электрическими или механическими. К ним можно отнести:

утрату работоспособности регулятора напряжения;
поломка выпрямительного блока (диодного моста);
замыкание статорных обмоток;
замыкание тока в обмотке ротора;
износ подшипников и щеток.

Читать также: Силумин применение в строительстве

Регулятор напряжения

Назначение этого узла — нормализация напряжения перед его подачей в автомобильную электроцепь. Произвести проверку исправности регулятора можно посредством проверки напряжения, которое подается им на аккумуляторные клеммы. Этот показатель зависит от модели и марки транспортного средства и варьируется в пределах 13,5−15,5 В. Потому заблаговременно следует узнать, какой именно вольтаж выдает именно ваш тип регулятора. Сделать это можно, если изучить руководство по использованию машины. Для примера можно взять автомобиль ваз 2107 или 2110, так как у этих транспортных средств встречаются самые типичные неисправности, связанные с интегралкой и реле.

Использование мультиметра

Для проверки генератора ваз 2110 мультиметром нужно перевести прибор в режим вольтметра. Затем нужно подключить его щупчики к аккумуляторным клеммам. Самое главное — соблюдать полярность и выключить автомобильный двигатель. Напряжение в норме варьируется от 12 до 12,8 В. Далее процедуру следует повторить, но уже при запущенном моторе. Показатели напряжения должны подняться до 13,5−15,5 В. Меньшая и большая величина напряжения свидетельствует о неисправности генератора.

Проверка генератора без снятия с машины

Мост из диодов исполняет функции своеобразного преобразователя переменного тока. В его составе находятся три отрицательных и три положительных диода.

Перед проверкой моста нужно отключить все провода, идущие от него и от регулятора напряжения. Также заранее нужно убрать якорь «массы» с АКБ. Сначала нужно проверить выпрямитель на предмет короткого замыкания. Активируем режим омметра на мультиметре и подключаем красный (положительный) щупчик к положительному контакту диодного моста, а отрицательный щуп — к поверхности корпуса самого генератора. Если выпрямитель полностью исправен, то показания измерительного устройства устремятся к бесконечности. В остальных случаях выпрямитель будет неработоспособным.

Тестирование статорных и роторных обмоток

Распространенной поломкой генератора автомобиля считается замыкание обмоток. Оно происходит при слишком интенсивных скачках тока, износа щеток и попадания жидкости.

Итак, ротор нужно извлечь и найти на его конструкции пару контактных колец, которые нужно будет прозвонить. Запустив режим омметра на мультиметре, подключаем к этим колечкам щупчики. Нормальное сопротивление — 2−6 Ом. Если у вас получились большие значения, то между контактными кольцами произошло нарушение контакта. Если же прибор показывают меньшие значения, то произошло межвитковое замыкание.

У стартера есть сразу несколько обмоток. Их нужно проверять по отдельности. Однако для начала нужно отключить провода, которые соединяют диодный мост и выводы обмоток.

Затем следует замерить показатель сопротивления между нулем и выводами обмоток. Нормальный показатель — не меньше 0,3 Ом.

Износ щеток и подшипников

Если вы уже разобрали генератор, то желательно проверить и то, в каком состоянии находятся щетки. Они могут износиться или же поломаться из-за перекоса роторного вала. В том случае, если щетки повредились, их следует поменять на новые.

Внутри автомобильного генератора находится пара подшипников. Один зафиксирован на роторном валу, другой — по центру крышки. Свист и гул генератора при работе мотора — явный признак износа подшипника. При этом корпус генератора может сильно нагреваться. Если вы заметили такие признаки, то подшипники лучше сразу же заменить, иначе вы можете столкнуться с более серьезными неисправностями.

Произвести проверку подшипника можно, если снять с генератора ремень и попытаться провернуть его вал своей рукой. В том случае, если вращение детали происходит свободно и легко, то все в порядке. Если вращать ротор трудно, то с заменой подшипников тянуть не стоит.

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора

Генератор – это типичная электрическая станция, обеспечивающая энергией все системы мотора: питания, остывания, зажигания, потому выход его из строя безизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтоб не допустить поломки, нужно систематически проводить его диагностику, а если проблем избежать не удалось, немедля чинить.

В этой статье мы побеседуем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи профессионалов. Но до этого давайте разберемся в симптомах его вероятных дефектов.

Читать также: Работа бормашиной по металлу

Проверка агрегата по частям

Генератор, по сути, проверяется законно по частям. Например, большинство специалистов сходятся во мнении, что тест лампочкой дает лишь 95-процентную точность диагноза. И действительно, это так.

Для того чтобы полноценно проверить генератор, необходимо осуществить диагностику агрегата по частям.

Статор

Вначале проверке подвергается статор. Он тестируется в отдельности, как только будет разобран генератор. Статор отделяется от всех «родных» резисторов и устройства полупроводников, чтобы его проверка дала точные результаты.

Статор

Диагностирование проводится следующим образом:

Осматривается изоляция проводки обмотки, которая не должна иметь следов перегрева или оплавления (что в разы хуже, так как свидетельствует о КЗ). Если обнаруживаются на детали следы перегрева, то статор меняется на новый.
Далее берется мультиметр, который ставится в режим омметрового измерения. Проверяется генератор на обрывы в обмотке или на замыкание.
Тестируется сопротивление. Для этого нужно подключить щупы, придерживаясь схемы поочередного подключения к оконечностям. Импеданс между ними должен равняться двум-трем десятым Ом.
Мультиметром тестируется то, не замыкает ли электрообмотка на корпус. Для этого один из щупов прибора подсоединяется к статорному корпусу, а другой – к каждому из выводов обмотки. Коротит в том случае, если мультиметр издает звук в режиме зуммера. Опять виной становится статор, который приходится менять.

Случается нередко, что причина замыкания в проводах обмотки. Какой-либо из проводов может быть незначительно оголен и касается этой частью корпуса. Проблема решается просто – эта часть провода отгибается и покрывается изоляционным лаком. Однако в большинстве случаях определить замыкание обмотки бывает сложнее, так как проблемное место визуально не просматривается.

Ротор

Следующая часть генератора, которая проверяется, это ротор. Тестируется его электрообмотка ПП. Она легко диагностируется даже при не снятом генераторе. Достаточно будет демонтировать лишь реле-регулятор с щеточным блоком, а затем подсоединить проверочный прибор к медным контактам. Однако большей частью ротор специалисты тестируют независимо от генератора.

Ротор

Как и в случае со статором, щупы измерителя, выведенного в режим измерения Ома, подсоединяются к контактам ротора. Нормальное значение омметра должно быть в пределах 2.5-5 Ом, если модель генератора мощностью 500-1200 Вт.

При меньших или больших значениях ставится уже диагноз: либо межвитковое замыкание, либо плохое соединение обмоточных выводов с контактами.

Внимание. Если прибор вообще показывает нулевое сопротивление – однозначно обрыв в обмотке ротора.

Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)

ВБ или диодный мост тоже проверяется в обязательном порядке. Годный диод, как известно, обязан пропускать напряжение ограничено, т.е, по одной линии. Что касается диода неисправного, то он никак на электронапряжение не реагирует или делает это по обеим линиям, что приводит к КЗ.

Диодный мост

Весь диодный мост заменяется, как правило, если вышел из строя хотя бы один из диодов. Дело в том, что они (диоды) запрессованы бывают в пластину. Снимать и менять один из диодов бывает ой как сложно, поэтому приходится менять весь блок.

Важные рекомендации по тестированию диодного моста:

наличие в диодном мосту КЗ можно определить, не снимая генератор с автомобиля;
перед тем, как проводить проверку, рекомендуется отсоединять проводку генератора и скидывать клеммы АКБ;
тестирование можно проводить не только с помощью омметра, но и контрольной лампой;
три диода ВБ называются положительными, так как соединены с «+» выпрямленного напряжения, а другие 3 – отрицательные, так как имеют на корпусе «-» (обе 3-диодные группы запрессованы в отдельный трак из мягкого металла, интегрированный либо с массой, либо с 30-м токовыводом генератора).

Итак, проверка осуществляется следующим образом:

Вначале тестируется наличие замыкания в положительной 3-диодной группе. Для осуществления такой операции от АКБ проводится плюсовое напряжение через лампочку к выводу генератора под номером 30. Минусовая клемма аккумулятора же соединяется с генераторным остовом. В такой схеме, если индикатор (лампочка) светится, значит, в группе имеется КЗ.

Схема проверки диодного моста генератора

О наличии КЗ в группе отрицательных диодов будет свидетельствовать тоже свечение лампочки. Однако схема подключения несколько отличается. От АКБ плюсовой кабель соединяется с одним из винтов-фиксаторов генератора. В провод врезается лампочка-индикатор. Минус от аккумулятора идет также – на корпус.

Свечение индикатора может свидетельствовать также о проблемах со статором, но чаще всего это указывает на КЗ диодов.

Пробивание в резисторах удастся выявить и с помощью измерительного прибора. Это должен быть осциллограф. Есть возможность также проверить наличие замыкания на стенде – о проблемах в данном случае будет свидетельствовать снижение величины отдаваемого напряжения на 20-30 процентов.

И, безусловно, тестировать пробой в диодном мосту можно через мультиметр, выставленный в режим омметра. Один из выводов прибора соединяется с плюсовой или отрицательной пластиной (положительной или отрицательной группы), другим же осуществляется поочередное касание выводов диодов. Затем щупы меняются местами.

О проблеме можно судить, если нет проводимости (другими словами, если мультиметр покажет сопротивление в обоих направлениях). Также о пробитости диодов говорит нулевое сопротивление мультиметра.

Внимание. Как правило, если один диод группы бывает пробит, АКБ постоянно показывает недозаряд.

Добавочные диоды

Проверка добавочных диодов – тоже важнейшая часть тестирования генератора по частям. Они (добавочные диоды) ставятся на все автомобили современного типа, включая и отечественные ВАЗ нового образца.

Для тестирования замыкания на добавочных диодах, совсем не обязательно демонтировать весь агрегат. Только важно не забыть, перед проверкой скинуть клеммы с АКБ и отключить проводку.

Схема для проверки дополнительных диодов

Итак, осуществляется подключение, как на схеме выше. Плюс от АКБ идет на 61 вывод генератора, а в середине врезается 1 или 3-ваттовая лампочка-индикатор (цифра 2 на схеме). Минусовой провод идет к одному из болтов-крепежей генератора.

О замыкании судится по свечению лампочки. Если она горит, то КЗ наблюдается в одном из добавочных диодов.

Тест удастся провести без снятия и разборки генератора, однако чтобы выявить, какой именно резистор вышел из строя, следует демонтировать выпрямитель и тестировать каждый из компонентов по отдельности, используя прибор-измеритель.

Добавочные резисторы удастся протестировать и с помощью различных измерителей. Например, это может быть вольтметр. Если на нем напряжение показывает меньше 14 V, это явный пробой.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, либо появились проблемы в его работе, подскажут последующие признаки:

неизменное горение сигнальной лампы в виде красноватого аккума на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, либо производит ток недостаточной величины;
повсевременно разряжающийся аккумулятор;
перебои в работе электрического оборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем движке;
возникновение в салоне (моторном отделе) соответствующего подгоревшего аромата;
лишний нагрев статора генератора;
рокот (шелест, свист) генератора.

Возникновение схожих признаков – суровый повод для того, чтоб провести диагностику. Для этого совершенно не непременно обращаться на станцию техобслуживания, потому что проверить генератор на работоспособность полностью может быть и своими силами, в особенности если вы имеете хоть мельчайшие способности воззвания с авто тестером. Но поначалу побеседуем об главных поломках.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Найти его исправность без помощи других можно не по другому как проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. Зависимо от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Потому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, нужно точно выяснить, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из управления по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите устройство в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккума при неработающем движке. Обычным считается напряжение в границах 12-12,8 В. Дальше заведите мотор и повторите функцию. Напряжение на клеммах аккума должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в данном случае регулятор можно считать работоспособным. Повышение либо уменьшения величины напряжения, напротив, гласит о том, что он неисправен.

Как проверить генератор ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ 2101

-2107: 1. Проверка положительных и отрицательных вентилей выпрямительного блока

Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 Как найти

Заработать на YouTube подключив партнерку Канал Группа .

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Читать также: Какая нужна проволока для сетки рабицы

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня. Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост играет роль типичного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в неизменный. Обычно он состоит из 6 полупроводниковых диодов, при этом три из их являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. 1-ые пропускают ток в одном направлении, 2-ые – в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Разглядим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, нужно отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, за ранее отключив клемму «массы» от аккума. Для начала проверим выпрямитель на куцее замыкание. Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красноватый) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания устройства будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Сейчас побеседуем о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Снова подключаем положительный щуп к соответственному контакту моста (вывод «30»), а отрицательный — к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при всем этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один либо несколько диодов пробиты.

Перебегаем к «отрицательным» полупроводникам. Красноватый щуп тестера присоединяем к выпрямителя, темный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный символ того, что диоды целые.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рис. 144. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включают лампу мощностью 1—3 Вт, 12 Вт. К выводам «Б», «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.